• Инфоблок
  • Изображение

    Аквариумистика всё больше набирает обороты, увлекая в мир безмятежности и безмолвия. Разнообразие аквариумного мира, трудно поддаётся описанию. Яркость и многогранность завораживает, позволяя окунуться в царство великолепия и красоты.
    Форум аквариумистов в Астрахани, посвящён целиком и полностью живописным пейзажам акваскейпа, а также аквариумистике в целом. Проект не имеет коммерческого направления, мы просто развиваем любимое хобби! ↓↓↓

Аквариумистика для начинающих

Правила раздела: Прежде чем создать сообщение, прочитайте как правильно вставить фото из интернета или со сторонних ресурсов
как вставить видео и как правильно вставить картинку вложением в сообщении. Будьте внимательны.

Defachka F
Автор темы, Новичок
Аватара
Defachka F
Автор темы, Новичок
Возраст: 37
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21.01.2009
С нами: 10 лет 5 месяцев
Имя: Евгений
Откуда: Германия

#1 Defachka » 26.01.2009, 21:19

Однажды утром, проснувшись, ты понимаешь ,что очень хочешь завести аквариум, позавтракав, если хватит терпения, ты отправляешься в ближайший зоомагазин или едешь на Птичий рынок. Уже на рынке ты начинаешь выбирать аквариум, руководствуясь памятью, с мыслями - «О, как хорошо у меня ведь есть место в нише стенки, вот туда я и поставлю я аквариум» или «Возле окна на столе у меня есть пустое место, его можно занять аквариумом». И выбираешь аквариум, как обычно на практике, литров на сорок-пятьдесят. Ты покупаешь самый дешевый аквариум, и тебя не интересует из чего и как он сделан. Тут же у тебя начинает пестрить в глазах от изобилия раскрасок рыб, тебя манят необычные формы, сочетания красок и ты покупаешь разнообразных рыбок, которые тебе понравились больше всего, штук так двадцать, ведь они маленькие и как раз поместятся в аквариуме. Приехав домой, ты моешь аквариум Кометом или другим чистящим средством, заливаешь его водой, запускаешь в него купленных рыб и любуешься ими. Но почему-то через пару дней вода в аквариуме помутнела, рыбки стали вести себя пассивно, перестали есть, держатся у кромки воды, а еще позже одна красивая рыбка умерла, а следом за ней.... еще две. И тебя посещает отчаяние и горе - почему у других рыбки живут годами, а у тебя они начали умирать на следующий день. Такими вопросами задаются многие начинающие аквариумисты. Давай разберемся, правильно ли ты сделал, и где ты совершил ошибки.
С чего начать.
Ни в коем случае не покупай рыбок, пока не будет готов аквариум. Начни с выбора правильного места для аквариума. Запомни, НА АКВАРИУМ НЕ ДОЛЖЕН ПОПАДАТЬ ПРЯМОЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ. Это одно из самых главных правил, так как от солнечного света начинают бурно разрастаться низшие водоросли, вода в аквариуме начинает «цвести» или он просто превращается в болото. Водоросли начинают гнить, выделяя метан, который в свою очередь травит рыб. Важно так же аквариум поставить дальше от дверей, чтобы сквозняки не влияли на температуру в аквариуме, что тоже сказывается на здоровье рыб и нагружает лишней работой нагреватель. Из этого следует, что аквариум так же нельзя устанавливать и возле батареи. Итак, ты выбрал нужное место. Теперь тебе нужно рассчитать нужный объем, Я рекомендую заводить аквариум 160-200 литров, это не очень большой аквариум, и не маленький. ЧЕМ МЕНЬШЕ АКВАРИУМ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭКОСИСТЕМУ ВНУТРИ НЕГО. О ней мы поговорим немного позже.
Ты решил установить встроенный аквариум в стену, или нишу мебели. Обычно встроенные аквариумы в ниши стен делаются на заказ, в зависимости от размеров ниши, с аквариумом встроенным в мебель немного сложнее, тебе стоит рассчитать какого размера будет у тебя аквариум. Стоит при расчетах не забыть про крышку аквариума, на которой будет крепиться искусственный свет, и оставить достаточное пространство над ней для удобного обслуживания. Учесть тот факт, что тебе придется менять воду и доливать ее обратно, что в таких аквариумах сопряжено с трудностями, аквариум тяжел, чтобы его выдвигать и задвигать обратно. Но самое главное это правильно рассчитать вес, ведь тяжелый аквариум может продавить мебель и упасть, вызвав потоп в квартире соседей. Как правильно рассчитать вес: тебе стоит умножить ширину, высоту и длину желаемого аквариума, таким образом, ты узнаешь объем аквариума, соответственно теперь ты знаешь приблизительно вес воды в идеале, теперь к этой сумме стоит тебе прибавить приблизительный вес самого аквариума и вес грунта с декорацией. Как это выглядит в математике: скажем, у нас ниша позволяет установить аквариум длиной 1 метр шириной 40 сантиметров и высотой 40 сантиметров. Значит 100Х40Х40=160000 или 160 литров чистый объем аквариума, ясное дело, мы никогда не заполняем аквариум доверху, поэтому воды в нем будет не более 150 литров. Вес такого аквариума будет в пределах 30-35 кг, если аквариум сделан из силиката и 10-15 кг, если он из акрила. Для такой площади дна потребуется в среднем 30 кг аквариумного грунта. Подводим итог 150 кг воды + 35 кг аквариума + 30 кг грунта + 5 кг декорации + 10 кг на погрешность (лучше больше насчитать, чем потом уронить аквариум) получаем 230 килограммов веса нашего аквариума. И.. задуматься, а выдержит ли твоя мебель такой вес??? Я предполагаю, основываясь на опыте мебельного дела, что такой вес не сможет выдержать конструкция бытовой мебели. Дело в том, что крышки в бытовой мебели держатся на двух шкантах и двух стяжных болтах с каждой стороны и крепятся в боковые шиты , что очень слабо для такого веса, сами крышки изготовлены из тонкой плиты, она прогнется под весом аквариума, что добавит нагрузку и без того перегруженного аквариума, и в какой-то миг аквариум даст слабину и лопнет по середине. Хорошая перспектива - ремонт у соседей. Всего этого можно избежать, усилив конструкцию тумбы. Как это сделать? Перво-наперво надо уяснить, что в таком случае аквариум нельзя устанавливать высоко, иначе никакое усиление не поможет, стоит аквариум устанавливать на высоте от пола не выше 60 см, как раз над первым шкафчиком, стоит усилить крышку путем добавления щита равного по толщине крышки. Внутри шкафчика стоит установить минимум три вертикальные планки параллельно бокам мебели. Они должны быть одинаковой высоты до миллиметра, нельзя позволить крышке просесть или подняться в середине иначе аквариум может лопнуть. Толщина перекладин должна быть не менее 1,5 см. Должно выглядеть так, будто бы крышка ровно стоит на перекладинах. Главное, установить аквариум так, чтобы ни один край аквариума не свисал, чётко опираясь всей площадью дна. Убедиться, что вся конструкция сможет удержать весь вес аквариума, и только после этого его установить. Покупая аквариум с тумбой, ты избегаешь ряд проблем, тумба рассчитана под вес аквариума, тебе стоит только убедиться, что тумба стоит ровно по горизонтали. Существует еще один вид аквариума, называется «картина». Такой аквариум крепится специальными уголками - креплениями на стену, которая сможет выдержать такой вес.

Аквариум
Выбрав место и объем аквариума можно перейти к выбору аквариума. Форм аквариумов несчитанное количество, все зависит от твоего желания и вкуса, стоит задуматься о том из чего будет выполнен твой аквариум. Аквариумы выполняются из двух видов материала - акрила и силиката, у этих материалов есть ряд плюсов и минусов. Рассмотрим каждый вид в отдельности.
Силикатный материал.
В простонародье называется стеклом и ни чем не отличается от обычного стекла в окнах твоей квартиры. Силикатов существует множество марок. Многие утверждают что, стекло имеет легкий оттенок зеленого, но я с этим не соглашусь, существуют марки стекла абсолютно прозрачные. Новые виды стекла являются более пластичными и могут играть под небольшим давлением, так же существует мнение, что стекло имеет свойство преломления, но оно заметно, если стекло слишком толстое. Для аквариумов до 200 литров используют стекла толщиной в 4мм, что абсолютно не сказывается на качестве просвета аквариума. Стеклянный аквариум склеивают специальным силиконом, который имеет силу разрыва до 200 кг на сантиметр шва, что позволяет частично снять напряжение со стенок аквариума. Минус силиконовых швов в том, что со временем они могут рассохнуться и дать течь, но произойдет это лет через сто. Чистка такого аквариума одно удовольствие. Стекло обладает повышенной прочностью. Считается, что у него лучше эксплуатационные качества, оно легче чистится от различных водорослевых обрастаний, неизменно образующихся на стенках. Впрочем, плотность самого стекла такова, что позволяет для освобождения от водорослей пользоваться скребками с бритвой, не опасаясь испортить внешний вид аквариума. Многие европейские фирмы специально затемняют стекла аквариума для дополнительной защиты аквариума от прямых солнечных лучей, он становится темным, но стоит включить подсветку и аквариум становится кристально прозрачным. Аквариумы из силиката тяжелы и хрупки, они боятся ударов острыми и твердыми предметами. Так же при установке аквариума из силиката под него нужно обязательно устанавливать мат, который сглаживает неровности и предотвращает давление случайно попавшей песчинки под дно аквариума. В случае протекания силикатного аквариума его можно заделать, не спуская воду. Говорят еще, что силикатный аквариум забирает большое количество тепла у воды, но я этого не замечал. Самый большой минус у силикатного аквариума это то, что аквариумы ограниченны в форме - обычно прямоугольные. Самый большой плюс это то, что материал является дешевым.
Акриловый материал.
В народе оргстекло - дороже силикатного. Оно редко используется изготовителями стандартных моделей аквариумов и чаще предлагается для изделий на заказ. Применяется в основном импортное оргстекло, имеющее лучшую прозрачность по сравнению с отечественным. Акриловое стекло пластично, легко режется, сгибается, ему можно придавать самые замысловатые формы. Акриловое стекло при одинаковой толщине выдерживает большие нагрузки, чем силикатное. Все это позволяет изготавливать из него недоступные для силиката аквариумы. Оно легко сгибается в дугу, правда до определенного предела. Акрил почти в два раза легче силиката .Аквариумы из акрила имеют невидимые швы и как говорят изготовители на аквариумные швы они дают пожизненную гарантию. Акрил не боится ударов и неровной поверхности при установке, но его легко поцарапать, поэтому его чистят специальными щетками. Акрил за счет своей гибкости подвержен деформации, что может вызвать раздутие стенок (пузырь) в аквариуме со столбом воды выше 55 см.
Итак
Силикатное стекло более плотное и предпочтительно там, где предполагается активная чистка стенок. Например, в аквариумах с растениями, где избыточное освещение может спровоцировать образование водорослей, при содержании крупной рыбы, когда наличие большого количества растворенных органических веществ способствует образованию бактериальной пленки на стекле. Дешевле акрилового стекла, не подвержено деформации. Силикатное стекло требует ровной, надежной поверхности для установки. Несколько ограничивает выбор формы аквариума, утяжеляет конструкцию, имеет видимые швы. Акриловое стекло легкое, пластично, выдерживает большие нагрузки, позволяет создавать изящные аквариумы самых замысловатых форм с прозрачными швами. Но дорого, требует осторожности при обслуживании, подвержено деформации, по прошествии длительного времени, даже при очень тщательном уходе, теряет прозрачность. Когда ты принес аквариум домой, его стоит тщательно помыть, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ПРЕДМЕТЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ. Стеклянный аквариум стоит протереть раствором соды и обдать кипятком, а акриловый тщательно вымыть под горячей водой мягкой губкой. Итак, теперь у тебя есть аквариум, который вымыт и стоит в правильном месте, теперь можно позаботиться и о наполнении аквариума.
Грунт
Оптимальным для грунта в аквариуме считается гравий фракцией 3-5 мм. Камушки должны быть закругленными и не иметь острых краев. В среднем для удобной посадки растений нужно на 50 литров воды 10 кг гравия. Я рекомендую естественный гравий, так как он благотворно влияет на естественные цвета рыбок. Гравий можно приобрести в фирменных магазинах или набрать у водоема. Гравий, купленный в магазине кипятить не обязательно, а тот что ты набрал у водоема стоит тщательно прокипятить в течении двух часов с добавлением поваренной соли. Многие фирмы рекомендуют использовать в аквариуме несколько видов гравия, которые выкладываются слоями, якобы для растений больше пользы, я считаю, что это бред и вымогательство, так как я буду чистить грунт и вся слойная закладка просто перемешается. Так что я использую только один вид грунта. В идеале грунт выкладывается с возвышением к дальней стенке аквариума.
Декорации
Декорациями могут служить пластиковые или мангровые коряги, различные статуэтки или муляжи, выполненные из плотного пластика, а так же различные горшки из глины, пластика и фарфора. Горшки должны быть только новыми. Декорации, купленные в магазинах, просто тщательно промываются, а декорации, заготовленные в естественных водоемах, так же как и грунт, тщательно кипятятся с добавлением соли. У декораций, так же как и у грунта не должно быть острых краёв. Я не рекомендую использовать коряги, заготовленные в естественных водоемах, несмотря на тщательную чистку и подготовку, такие коряги еще долго выделяют вещества, из-за которых вода мутнеет и меняет цвет на светло-коричневый. Хотя существует несколько видов рыб, которым жизненно необходимы настоящие коряги.
Вспомогательное оборудование.
Свет в аквариуме нужен как рыбам, так и растениям, причем последним он на несколько порядков важнее. Для освещения аквариумов в подавляющем большинстве случаев используются люминесцентные лампы. Лампы накаливания в настоящее время используются редко, так как у них есть один большой недостаток - большая часть энергии превращается в тепло, т.е. светят они мало, а греют сильно (тем более, что для нужной силы света их приходится ставить много). Иногда их используют в сочетании с люминесцентными лампами для добавления красной части спектра. Люминесцентные лампы лишены этих недостатков - они экономичны, дают хороший световой поток, достаточно долго служат, есть специально разработанные аквариумные лампы. В качестве недостатка можно отметить необходимость подключения с помощью специального устройства - дросселя или электронного балласта - второе покруче с кучей удобств, зато первое можно купить за десятку на любом рынке. речь идет о лампах типа Т8. Я считаю, что они пока лучшие для аквариумов. Все люминесцентные лампы с точки зрения аквариумиста имеют 2 основных показателя - мощность (в ваттах) и цветность (отражает спектр данной лампы). По мощности лампы бывают на 8, 15, 18(20), 25, 30, 40 и 56 Вт. Каждой мощности соответствует стандартная длина лампы - 20, 45, 60, 75, 90, 105 и 120 см (поэтому стоит заранее подбирать осветительную систему под длину аквариума - в банку длиной 80 см подойдут, например, лампы 18(20) или 25 Вт).
Цветность лампы обозначается двумя или тремя цифрами за косой чертой, например "/35". Как правильно подобрать мощность ламп? По этому поводу есть масса рекомендаций - 1 Вт на 1 см длины аквариума, 30-50 лм/литр, 0,7 Вт на 1 кв. дм поверхности, 0,5 Вт на литр... Для большинства аквариумов с высотой столба воды не более 40-45 см подходит последний вариант: 0,4-0,5 Вт на литр дают среднюю освещенность, подходящую для большинства растений. Таким образом на банку в 100 литров (высотой 40-50 см) надо ставить 40-50 Вт люминесцентных ламп (обычно 2*20 Вт). Если же аквариум высокий (>50 см), то мощность ламп надо удваивать, что не всегда возможно, или переходить на другие виды освещения. В аквариумах с освещенностью < 0,3 Вт на литр, будут расти далеко не все растения, кроме того на грунте, стеклах и листьях будут расти диатомовые водоросли. При увеличении освещенности >0.6 Вт на литр могут появиться другие виды водорослей, а вот растения не обязательно будут расти лучше - для этого необходимы еще 2 элемента - углекислый газ и удобрения.

Однако, не весь свет от ламп попадает в аквариум - часть уходит в стороны и вверх. Для того, чтобы уменьшить потери света, необходимо, чтобы внутренняя поверхность светильника (крышки аквариума) была покрашена белой краской или обклеена алюминиевой фольгой. Еще лучше, если на лампах будет специальный отражатель, они отражают до 95% света. Теперь о цветности - все дело в хлорофилле! Он поглощает свет неравномерно - есть два максимума: один в фиолетово-синей (470 нм), а другой в красно-оранжевой (660 нм) области спектра, причем в последней в два раза интенсивнее. Отсюда понятно, что мы должны дать растениям красного света и синего (поменьше). Если дадим свет с другими спектральными характеристиками, не факт, что это понравится растениям. Кроме того, хлорофилл водорослей имеет несколько другие максимумы поглощения, поэтому используя не те лампы, мы можем простимулировать рост водорослей. А цветность лампы отражает ее спектральные характеристики. Из российских ламп в продаже в настоящее время постоянно есть ЛБ и ЛД разных мощностей. ЛБ - "лампа белого света" - имеет в своем спектре пики примерно в тех областях, что и максимумы поглощения хлорофилла, поэтому эта лампа давно и успешно используется аквариумистами. ЛД - "лампа дневного света" - имеет в спектре слишком много сине-голубой части, поэтому в аквариуме мало пригодна - от ее применения бывают вспышки водорослей, растения плохо растут.
Остальные отечественные лампы к сожалению бывают в продаже очень редко, хотя среди них есть интересные для аквариумистов - ЛФ (фитолампа), ЛА (аквариумная лампа), ЛЕЦ (лампа естественного цвета). Из специализированных аквариумных ламп наиболее широко представлены лампы фирмы Hagen, для аквариумов наиболее подходят следующие разновидности: 1. Sun-Glo - по спектру похожа на ЛБ, но более сбалансирована, светит белым светом, в большинстве случаев может быть заменена более дешевыми ЛБ или импортными аналогами; 2. Aqua-Glo - спектр специально подобран для максимальной совместимости со спектром поглощения хлорофилла, светит розово-фиолетовым светом, хорошо окрашивает красные, желтые, оранжевые, синие и голубые цвета на рыбах; 3. Flora-Glo - разработана для аквариумов с растениями, светит розовым светом, также улучшает окраску рыб, более дешевые аналоги - ЛФ и Osram /77 Fluora; 4. Power-Glo - имеет в своем спектре значительную часть синего света, очень мощная, может применяться в морских аквариумах или аквариумах без растений (например в цихлидариумах), если растения есть, то лучше комбинировать ее с Aqua-Glo или Flora-Glo, усиливает синюю и голубую окраску рыб. Все эти лампы достаточно дороги, хотя и дают лучший эффект, чем обычные. Для их замены можно попробовать использовать более дешевые аналоги, которые выпускают фирмы Osram, Philips и GE. Для замены Sun-Glo можно использовать наши ЛБ и импортные лампы,у которых цветность обозначена как "/35" (например, Osram 18W/35). Для замены Aqua-Glo и Flora-Glo успешно используют лампы с увеличенным количеством красного и синего цвета в спектре, которые светят розовым или розовато- фиолетовым светом - например "мясные лампы", предназначенные для подсветки мясных продуктов на прилавках Osram **W/76, Philips **W/79 или фито-лампы, предназначенные для выращивания растений Philips Agro-Lite, Osram /77 Fluora, Osram/Sylvania Gro-Lux, ЛФ. Все эти лампы можно найти по цене в 1,5-2 раза дешевле. Philips выпускает еще специальную аквалампу Aquarelle, но по цене она не уступит хагеновским лампам. Конечно рыба под специализированными аквалампами выглядит зачастую намного выигрышнее, а насчет растений - по данным Philips эти специальные лампы обеспечивают только 20% прироста у растений по сравнению с обычными, а цена их отличается от цены обычных ламп гораздо больше, чем не 20%. Так что покупать их или нет, каждый решает сам. Цветность можно выбрать по этой шкале: /35" 3500K белый (W) /54" 6200K близок к дневному свету (D) /77" аквариумная лампа /76" /79" 3800K лампа используется для подсветки мяса в магазине. Имеет повышенное содержание красного цвета в спектре /89" 10000K актиничный (голубой цвет). Используется в риф-аквариумах /05" актиничный (голубой цвет). Используется в риф-аквариумах /03" супер-актиничный (super-actinic). Используется в риф-аквариумах И так, теперь все очень просто, идешь в магазин и покупаешь там лампу, равную длине твоего аквариума и цветностью которую Вы бы желали, я бы брал /77". Фирма производитель зависит от твоего кошелька, можешь купить специальную лампу для аквариума, а можешь простую, потеря в производительности всего лишь в 20%.

Водонагреватель.
Существует множество водонагревателей, различных форм и фирм производителей. Нет, какого-то важного различия между нагревателями, главное,чтобы на нем можно было выставлять температуру, с термостатом и чтобы он был в пластиковом чехле, что поможет тебе избежать перегрева и ожогов у рыбок, мощность и длина зависит от объемов аквариума. На 150 – 200 литров я рекомендую мощностью в 250 - 300 ватт, длина зависит на прямую от мощности.

Фильтр.
Наиважнейшую роль играет фильтр, который отвечает за чистоту воды в аквариуме. Существуют четыре основных вида фильтров. Первый это внутренний, который устанавливается непосредственно в аквариуме, минус такого фильтра заключается в том, что он ведет пассивную очистку, и нуждается в еженедельной чистке. Второй вид это наружный - механический. Данный фильтр проводит так же пассивную очистку воды, его плюс в том, что он пропускает большой объем воды. Третий вид - биофильтр, он может быть как с наружи, так и в нутрии аквариума. Данный фильтр проводит тонкую очистку воды. Минус – частая чистка фильтра от крупного мусора. И четвертый вид - смешанный. Данный фильтр включает в себя пассивный и био фильтр. Преимущество данного фильтра в том, что он высокой пропускной способности, проводит двойную очистку воды, от крупного – механического мусора, и от биологических остатков, чистка данного фильтра проводится раз в месяц, и в основном только пассивный, биологический просто промывается в аквариумной воде (для того чтобы не повредить биокультуру).

Аэратор.
Аэраторов, как и нагревателей, несметное множество, существуют глубинные и наружные аэраторы, Важно подобрать аэратор по объему аквариума, и распылитель который будет распылять воздух мелкими пузырьками, чем меньше пузырьки, тем больше насыщение воздухом воды. Существует так же и СО2 установки, которые обогащают углекислым газом воду для лучшего роста водорослей, Я не знаю как сказывается влияние углекислого газа на рыб. Но по мнению большинства, негативных реакций нет.

Сифон для грунта, скребок для чистки стекол и сачки.
Я рекомендую тебе иметь два сачка, маленький для гигиенических целей, чистки аквариума, а большой для пересадки и отлова рыб. Итак, у тебя уже всё куплено и подготовлено к эксплуатации. Можно приступать к установке оборудования и декорированию аквариума. Грунт засыпается на дно пустого аквариума и распределяется по всей площади с небольшим возвышением к задней стенки. Устанавливаются декорации, но так чтобы в центре, ближе к передней стенке, было пустое место. Не стоит забывать, что рыбкам нужно место. К задней стенке, ближе к углу крепится фильтр, проводится шланг от аэратора и укрепляется распылитель, на противоположном конце аквариума устанавливается нагреватель. Положив на дно тарелку можно приступать к наполнению аквариума водой. Как только аквариум стал полным, его стоит закрыть и забыть о нем на пару дней, пока не установится благоприятная биосистема для рыбок, процесс установления биосистемы может длиться до месяца, но его можно и ускорить. Многие рекомендуют внести в аквариум часть воды из другого аквариума где система уже установилась, но я этого не рекомендую, так как каждый аквариум со своим приколом, и не видя того можно внести в аквариум вредоносных одноклеточных, множество низших водорослей и болезни к которым рыбки в аквариуме доноре уже адаптированы. Самый надежный способ, это очистить воду «Аквасейф» и внести в аквариум живую биокультуру, которую можно приобрести в любом зоомагазине. Внесение биокультур и очистка воды ускоряют процесс запуска аквариума до 24 часов. Если ты решил запустить аквариум с помощью купленных биокультур, то я рекомендую высаживать растения сразу же после заполнения аквариума водой, а если ты собрался дождаться естественного запуска, то тебе стоит ждать как минимум три дня и после этого ещё как минимум 14 дней до запуска первой рыбки. Под каждый куст растения желательно для первого времени положить таблетку с удобрениями. После подготовки аквариума наступает самый долгожданный момент, момент выбора и покупки рыбок.

С чего начать?
Стоит в первую очередь задуматься о том, каких рыбок ты хочешь завести, существуют множество видов рыбок, которые не могут уживаться вместе. Учесть при выборе размер взрослых рыбок, температурный режим содержания, активность рыбок, состав воды, и просто особенности рыбок. Скажу, к примеру, что цихлид нельзя держать с гупяшками или неонами, так как первые просто съедят вторых, нельзя держать золотых рыбок с дискусами, так как им нужна разная температура содержания. Поэтому перед приобретением рыбок стоит ознакомиться в литературе или на интернет-сайтах об условиях содержания и о совместимости рыбок.

Сколько купить рыбок???
Главным условием для здоровья аквариумных рыбок - правильное количество питомцев. Количество напрямую зависит от объемов аквариума и оборудования в нем. Руководствуясь этим можно разделить аквариумы на три группы. Существуют нормы заселения для каждой группы. Первая группа - аквариумы без фильтрующего оборудования с живыми растениями, Мелкие рыбы: неоны, данио-рерио, кардиналы, расборы, вишневые барбусы - необходимо 1,5 литра на рыбку. Средние рыбы: живородящие рыбы, барбусы, лабиринтовые рыбы, мелкие сомы - необходимо 5 литров на рыбку. Крупные рыбы: мелкие и средние цихлиды, средние сомы, крупные карповые и харациниды - необходимо 15 литров на рыбку. Очень крупные рыбы: крупные цихлиды, крупные сомы, крупные ножи, змееголов и т.д. - содержать не рекомендуется. Вторая группа - аквариумы с оборудованием начального уровня ( внутренний фильтр, слабая аэрация) Мелкие рыбы: неоны, данио-рерио, кардинал, расборы, вишневые барбусы – необходимо 1 литр на рыбку. Средние рыбы: живородящие рыбы, барбусы, лабиринтовые рыбы, мелкие сомы – необходимо 4 литра на рыбку. Крупные рыбы: мелкие и средние цихлиды, средние сомы, крупные карповые и харациниды – необходимо 12 литров на рыбку. Очень крупные рыбы: крупные цихлиды, крупные сомы, крупные ножи, змееголов и т.д. - необходимо 60 литров на рыбку. Третья группа - аквариумы с продвинутым оборудованием (мощный внешний фильтр, мощная аэрация). Мелкие рыбы: неоны, данио-рерио, кардинал, расборы, вишневые барбусы – необходимо 0,5 литра на рыбку Средние рыбы: живородящие рыбы, барбусы, лабиринтовые рыбы, мелкие сомы – необходимо 3 литра на рыбку Крупные рыбы: мелкие и средние цихлиды, средние сомы, крупные карповые и харациниды – необходимо 10 литров на рыбку Очень крупные рыбы: крупные цихлиды, крупные сомы, крупные ножи, змееголов и т.д. – необходимо 40 литров на рыбку http://aquaria.ru/faq/karpenko.shtml?5

Корм
Стоит так же, подготовить питание для рыбок. Существует три вида рыб по типу питания, это – растительноядные, всеядные и хищные, речь пойдет о самых распространенных из них, всеядных. Что же все-таки значит правильное кормление рыбок? Кто-то скажет, что он кормит сухим фирменным кормом, который правильно сбалансирован и создан для ежедневного кормления рыб. Кто-то скажет, что сухой корм портит воду в аквариуме и нужно кормить рыбок только живым (в какой-то мере он прав). Кто-то скажет, что с живым кормом много возни, проще купить замороженный, а кто-то скажет, что рыб надо кормить комбинированно, наряду с живым кормом нужно давать еще и растительный корм. Давай же попробуем разобраться с этой проблемой, и найдем наиболее оптимальный вариант кормления для аквариумных рыб. Большинство аквариумных рыб, нуждается в какой-то мере растительной пище, а это говорит о том, что кормление только живым кормом уже не правильно. Сухой корм весьма хорошо сбалансирован белками животного и растительного происхождения и вроде бы все хорошо, да только от незначительного излишка, а так же из-за манеры поедания его рыбками, вода становится мутной и в дальнейшем может затухнуть, не говоря уже о выделении испорченным кормом ядовитых веществ. Остается один вариант, комбинирование корма. Комбинация состоит из живого корма, а так же из растительного.

Какой же корм взять лучше, живой или замороженный?
Но, насколько я знаю,и с тем и с другим бывают проблемы. С живым кормом можно занести болезни, если он не правильно приготовлен, а замороженным кормом можно отравить рыбок, если он не правильно хранился, но и эти проблемы решаемы, нужно самому приготавливать корм, а если нет возможности, то покупать корм только в специализированных магазинах с фирменной эмблемой на продукте. Да, я понимаю, что фирменные корма стоят порядком выше, чем на Птичке, но, стоит и задуматься о здоровье твоих любимцев которые полностью зависят от тебя и твоего выбора. Я покупаю для своего аквариума замороженного мотыля и артемию от фирмы „Fumi-Tech". Можно покупать так же и свежий трубочник, коретру, а для больших рыб можно прикупить гамаруса. Хочу заметить, что замороженную артемию рыбки поедают не очень охотно, да и выглядит она как то не аппетитно, поэтому использую я ее как маленькое дополнение к мотылю. Определившись с животным кормом можно перейти и к растительному.

Растительный корм.
Растительным кормом могут быть все овощи, которые нейтральны по кислотности и мягкие сочные по своему составу. Например, можно взять огурец и кабачок. Так же можно использовать капустный лист, молодую крапиву, одуванчик и подорожник.
Как приготовить овощи.
Огурец. Огурец очищается от кожуры и натирается на мелкой терке не большими полосками для лучшего поедания рыбами. Для сомов отрезается небольшой кружок, главное не забыть вытащить остатки кружка через пару часов. Замечу, что огурец так же поедается, с охотой, улитками. Баклажан. Баклажан так же очищается от кожуры , и помещается в микроволновку на пару минут, для приобретения мягкости, а дальше с ним поступают как и с огурцом. Крапива, одуванчик, подорожник. Листики ошпаривают кипятком, просушивают, и нарезают. Капустный лист. Капусту проваривают около пяти минут, промывают, нарезают. Можно так же опустить в воду большой кусок, если у вас есть птерогоплихт. Не забывайте удалять остатки капусты.

Прочие корма.
На ряду с растительной и животной пищей можно добавлять белок сваренного яйца. Во многих источниках написано, что можно добавлять в рацион банан, но я не рекомендую это, так как банан очень быстро портится ( около 15-20мин.) И от банана быстро плодятся инфузории, которые забиваясь в жабрах усложняют газообмен. Так же можно в рацион добавить филе свежезамороженной морской рыбы (с замороженной рыбы ножом соскабливается тонкий слой мяса). Многие акавритумисты готовят сами некую желеобразную консистенцию из овощей и рыбы или говяжьего сердца. Приготавливается пюре из овощей (свежих - сырых) и мяса, растворяется желатин и смешивается с пюре, после застывания порцинируется. Важным моментом является правильное количество пищи. Принято давать столько, сколько поедается рыбами в течении пяти минут, при этом твои питомцы не будут страдать от голода, но и не переедят , что может привести к болезням и смерти. Как часто нужно кормит рыбок? Молодых рыбок кормят два раза в день, а взрослым рыбкам хватает и одного раза в день. Хочу подчеркнуть, что рыб можно кормить только МОРСКОЙ РЫБОЙ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВАТЬ ИМ МЯСО ПТИЦЫ , т.к. от пресноводной рыбы и от птиц твой аквариум может заразиться паразитами и инфекциями.

Дальнейший уход за аквариумом.
Стоит ввести в правило, что аквариум нуждается в ежедневной чистки от отпавших листьев и плавучего мусора. Так же раз в неделю надо сифонить грунт, и подменять минимум 40% воды. Внутренний фильтр стоит чистить раз в неделю, промывая его в аквариумной воде, для сохранения биокультур. Внешний фильтр, стоит чистить раз в месяц, или когда его мощность упала на 50%, так же в аквариумной воде . Не забывай чистить с фильтром и шланги для забора и подачи воды. Раз в две недели нужно вычищать стекла. Данное пособие создавалось на личном опыте и не претендует на звание лучшего. Огромное спасибо за помощь Татьяне Круз и Оранде*

Вернуться в «Аквариумы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

  • Баннер